当设计师们，将高达90%的时装展来宾位置，留给了媒体；而80%的下一季订单，却早在时装展前已经签妥；“潮流”的诠释，产生了分歧。Runway上的“创意”角力，也演变为Realway的“权威”角力。媒体的评论，益发铺天盖地，但是否仍有左右来季“潮流”的能力？时装买手，又是否会因为过分注重销售业绩，而埋没了新兴的“潮流”？

       时尚潮流 由谁说了算？

　　对真正的顾客，又有什么意义？又是什么令大家不约而同地穿上某些款式亮相，并引起广泛

拥有Gucci等品牌的PPR集团CEO Pinault

设计师Vivienne Westwood和媒体“垃圾婆”Anna Piaggi

　　预测公司，也是顾问公司，与时尚界不一定有直接关联，甚至不插手经营。但这全球总

　时装展 从销售展，到公关手段

        专注看秀的人们

　　大约5年前，一年两季的成衣时装展，仍是一个集中买家的业界tradeshow（销售展）。买手们一般是白天看秀，傍晚过后在Showroom（设计工作室及展示厅）里对着一块块面料板、样型开始写订单，媒体，会采纳买手的现场意见，在评论中作为例证。买手，也会参考媒体的反应，在下订单时做出一些调整。

　　过去，买手与媒体的联合，可以令某个款式某个品牌，逆市地一炮而红。最典型的例子，是Christian Dior先生在二战后50年代，推出的Bar Suit（沙漏型套装伞裙）。虽然正处急需重建家园的拮据时期，Dior所鼓吹的铺张奢靡，被大众抨击杯葛，女人们甚至粗暴地拉扯在路上穿着New Look拍时装大片的女模们。但，因时装编辑Carmel Snow的高调赞扬：“赋予时装新生命的New Look”，名声大噪，订单如雪片般飞来。

LVMH集团老板Bernard Arnault

　　如今，时装屋卖力的演出，视觉辉煌的舞台，明星名人云集的派对……参加时装展，“看人与被看”比“看时装”更重要。《华尔街时报》说，07秋冬米兰Max Mara的观众席上，媒体占了825个位子，业界买手仅85个位子。依此类推，媒体竟然占了高达90%的位置！

　　其实，现在80%的下一季订单，在时装展以前，已经签妥，剩下的20%则移步在Showroom决定。时装展的真正功能，也已经不是“新装发布”，而逐渐变成一个社交场合和一种公关手段，有些甚至利用辉煌的时装展邀请函，作为交换订单的工具。比如，近年大手笔策划舞台的Kenzo，成为巴黎颇受注目的时装展之一。媒体捧场，是预料之中的，连有些零售业买手，也抵挡不了诱惑，为了在下一季能欣赏Kenzo时装展，而多少下些订单，虽然明知Kenzo的作品，很难叫顾客讨腰包。Kenzo设计师Antonio Marras的理念是：“十分钟的表演往往决定六个月辛苦工作的命运”——在某种程度上是现在许多设计师”无奈的心声”。