他同时指出：“一般说来，与珠宝首饰相比，钻石或其他宝石其实更容易定价。”这是因为绝大多数宝石都带有鉴定评级证书，这是它们品质的保证，而买家可以通过研究同一级别宝石近几年来的拍卖价格走势来估计它的实际价值。从这个意义上而言，投资于品牌珠宝或是名家之作相较宝石单品更有可能获取意外的高收益。正如艺术品上的签名一般，珠宝投资的品牌效应显而易见。一个知名珠宝商可能要花上一个世纪的时间来打造其品牌，使其具有真正的“签名价值”。创立于1858年的宝诗龙（Boucheron）至今仍由其品牌创始人家族掌握，卡地亚则在2007年迎来了自己的150周年纪念。刻有蒂芙尼或是宝诗龙标志和序列号的项链总是比类似的一般品牌项链更具有投资价值。不仅如此，如果这款项链还出自品牌的全盛时期的话，它的价值和价格都自然能傲视群雄。新艺术风格（ArtNouveau）的法国莱俪（Lalique），奢华风格（ArtDeco）的卡地亚，或是梵克雅宝上世纪40年代的作品都属于这一行列。刻有品牌标志的卡地亚奢华风格的手镯，上世纪20年代的价格大约在1.5万美元，2003年时的售价则为30万美元。

　　值得关注的是，随着卡地亚、蒂芙尼等奢侈品牌逐渐走上国际化大品牌的道路，它们把很大一部分的注意力都投向了面对更广泛消费群体、可以量产的珠宝首饰，如卡地亚标志性的“爱的手镯”（Lovebracelet）和蒂芙尼的ElsaPeretti钻石系列。与此同时，一些出自当代独立珠宝设计师的作品则越来越受到投资者的关注。出生于纽约、现年66岁的著名珠宝设计师罗森塔尔（JoelArthurRosenthal，一般他喜欢用JAR来称呼自己）无疑是这其中的佼佼者。他每年的作品都极为有限，并且只接受老顾客的订单。而通常一件作品从下单到最后交货，顾客可能要等待的时间长达3年之久，因此他的作品也极少会在拍卖会上现身。在2006年佳士得纽约的一场拍卖会上，由JAR设计并打造的一对由银和18K玫瑰金制成，同时镶有红宝石和钻石的黄玉耳环，拍出了710400美元（约合560万元）。而拍卖前的估值仅为6-8万美元，实际成交价几乎翻了十倍。除他以外，同样响当当的名字还包括舒伯特·纪梵希（HubertJamesTaffindeGivenchy）、尼古拉斯·珐尼（NicholasVarney）以及来自香港的张王幼伦（MichelleOng）。

　　名人效应同样适用于珠宝的买卖。一枚价值仅3000美元的普通钻戒，仅仅因为经由棒球冠军约翰·迪马乔（JoeDiMaggio）在1954年送给玛丽莲·梦露，其在1999年佳士得纽约拍卖会上就拍出77.2万美元的高价，翻了257倍之多。

　　当然这是个比较极端的例子。然而一经名人之手就身价十倍、百倍的例子在珠宝拍卖界不胜枚举。1970年，伊丽莎白·泰勒戴着李察·波顿送给她的69克拉的“泰勒·波顿”钻石吊坠出席奥斯卡颁奖礼，一举攻占第二天全美国各大报纸的头版头条。虽然这颗花了李察110万美元的钻石并没有创造出一个持久的婚姻，却毫不妨碍泰勒在仅仅9年后将它卖出了280万美元的大价钱。从110万美元到280万美元，10年间，“泰勒·波顿”的年复合增长率达到了9.79%。

　　撇开珠宝的升值潜力不谈，最终，多数投资者看重的还是珠宝本身的美感。佳士得珠宝拍卖部门总监西蒙提醒投资者，“在最后决定是否要投资于一件珠宝的时候，不要使用放大镜去仔细研究，也不要利用繁琐的统计数据去分析，仅仅单纯地欣赏宝石和珠宝设计带来的视觉享受，这才是最好的投资。”因此，一件真正值得投资的珠宝，一定首先是能给投资者带来感观的愉悦，其次才是出自名家之手的稀世珍品。这两个条件相辅相成，缺一不可。一件极具美感但量产的珠宝首饰可以让佩戴者更加迷人耀眼，却无法在未来为其带来更多的财富，也就不具有投资价值。