哈伦裤完全背离了过去几年的紧身裤潮流，要适应它还得付出点儿代价。24岁的让·霍尔说，她穿着American Apparel品牌的非洲印花哈伦裤在布鲁克林骑车时，哈伦裤的低裤裆卷到了自行车脚蹬里，让她摔了一跤。和她一起骑车的朋友随即就把这件事写到了微型博客网站Twitter上。“每个人对此件事都有话可说。”霍尔说。最近，她被在临街住的一群年轻男孩们认出，这些人很痴迷于哈伦裤。

Stella McCartney

时尚回归

美国纽约帕森斯时装设计学院的教授兼时尚历史学者贝斯·丹屈夫·查尔斯顿将灯笼裤的回归与其他的人难以想像的过时潮流的再次出现相提并论，例如带羽毛的乌鱼发型、厚重的书呆子眼镜以及卡车司机帽。“这是一种反时尚，”她说，“如果你能够穿好它，你就知道自己极其时髦。穿丑服装是个勇敢的举动。”

美国版《时尚》杂志的时装编辑弗吉尼亚·史密斯首次在一些设计师的2008年春季时装展上看到哈伦裤时，她觉得这种服装更适合出现在T台而不是现实生活中。“每个人当时都不看好这种潮流。”

但看到这一时尚再次出现在2010春夏的T台上后，史密斯说：“最终你会觉得看习惯了，并开始尝试，哈伦裤要么适合你，要么就不适合。”最近的一个晚上，史密斯穿上了设计师亚历山大·王(Alexander Wang)设计的一款海军蓝色丝绸哈伦裤。

据美国马萨诸塞州塞勒姆州立大学的历史教授盖里·费什说，哈伦裤被认为起源于印度，18世纪首次进入西方世界。费什2001年出版了一本《裤子与权力》(Pantaloons and Power)的书。阿梅利亚·布卢姆(Amelia Bloomer)等美国女权主义者在19世纪中期穿着了这一舒服的服装，哈伦裤的名字正是来自她的名字。

对当时不想穿着裙子的大胆女性来说，松垮的哈伦裤象征着自由。这不仅是因为哈伦裤是一种大胆的表白，也是因为女性发现哈伦裤比当时其他相替代的男性服装更具魅力。费什说，当时和现在一样，女性在公开场合穿着哈伦裤会遭到大肆嘲讽。

哈伦裤在1911年取得了时尚的胜利，当时前卫的巴黎妇女开始穿着设计师保罗·波烈(Paul Poiret)设计的带有东方风情的设计。保罗·波烈因为将女性从紧身胸衣中解放出来而成名。电影导演尤·伯连纳在1956年的电影《国王与我》(The King and I)中将哈伦裤引入大屏幕，但哈伦裤随后在时尚舞台上消失了数十年，直到上世纪70年代设计师伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)使得这一裤型再次复活。

上世纪80年代末，夸张风格的哈伦裤随着歌手哈默再次出现在俱乐部和夜总会中。对那些听着哈默的饶舌音乐长大的人来说，哈伦裤会令他们自然而然地想到哈默。法比奥拉·贝拉卡沙是纽约的一名时尚顾问，她是灯笼裤的早期追随者。她曾经穿着灯笼裤参加一次艺术品拍卖会。贝拉卡沙回忆说，当她在欣赏一幅画时，一名陌生人拍拍她的肩膀大声说“哈默时刻！”，随后他们开始跳“哈默的侧滑舞步”。

而哈默对这种时尚回潮拒绝置评。他的发言人说，哈默正努力将自己重新定义为一名社会媒体专家，因此远离了哈伦裤。在看到杂志上蕾哈娜和菲姬等女明星穿着更加宽松的哈伦裤后，来自巴尔的摩30岁的私人健身教练阿米娜·罗丝也动心花60美元买了条较瘦的哈伦裤。

但当罗丝穿着哈伦裤去健身房教课时，她的学生们都侧目而视。最终一名学生问道，这裤子是什么？罗丝说，为了缓和气氛，自己说了一番别的话题的东西。罗丝坦承，自己是哈默的长期歌迷，她在八年级时第一次听演唱会就是哈默的“2 Legit 2 Quit”巡回演唱会。罗丝说，她不想再听到别人议论她的哈伦裤的话了。